Suite à la parution de mon billet précédent, et à l'acquisition d'un second jeu Mickey Mouse par le plus grand des hasards, je me suis décidé à démarrer ma collection de jeux électroniques Game & Watch !

En effet, je possédais déjà un jeu Mickey Mouse depuis des années, dans un état moyen (cache-piles manquant, écran rayé, autocollants crados), et n'avait jamais pris le temps d'essayer de le remettre en état. L'acquisition d'un autre Mickey Mouse, dans un état un peu meilleur, va donc me permettre d'en refaire un en bon état, et de nettoyer le second, en attendant de le retaper/compléter !

Pour ce faire, mes amis sont :

• Alcool à 90°/brûler, et coton-tiges
• Colle forte
• Fer à souder
• Petit tourne-vis plat, et cutter

L'objectif est plutôt simple, tout démonter, tout laver, retirer les étiquettes (les pastilles rouges qui maintiennent le cache-piles fermé, pour les enfants), désoxyder tous les boutons, et remonter, à partir de toutes les pièces, au moins un jeu en état correct.

...

Je commence donc par tout démonter ; un petit tourne-vis plat suffit pour enlever toutes les vis (attention à ne pas perdre de vis, ni les petites pièces rondes en métal qui servent aux boutons "Alarm" et "ACL"). Sur l'un des jeux, la plaque métallique de la face avant ne tient quasiment plus, aussi je la décolle (en faisant attention de ne pas la plier), et la recollerai avec de la cyanoacrylate (colle forte, type Loctite) ; je l'avais déjà fait dans le passé, ça marche plutôt bien :

Afin de pouvoir laver correctement toutes les parties plastiques, je dessoude le speaker (petit haut-parleur) puisque ce dernier est collé au boîtier par une soudure plastique, en prenant soin d'identifier un des deux fils (je colle une pastille jaune sur le fil qui vient sur la partie du milieu). Le but est d'éviter de trop mouiller le speaker évidemment, bien qu'après constatation, le fait de le chauffer pour venir ressouder les fils, évacue toute l'eau qui pourrait s'être glissée dessous.

Je lave immédiatement les pièces plastiques, pour qu'elles aient le temps de sécher, pendant que je m'occupe de la partie électronique. Une brosse à ongles s'avère parfaite pour brosser les pièces et enlever la saleté (quand ce n'est pas la crasse). Inutile de mettre du savon, qui risque de laisser des traces...

Je prends soin tout de même, avant le lavage, de retirer les pastilles rouges, qu'on trouve souvent sur les jeux, collées un peu partout, alors qu'elles devraient se situer seulement au niveau du cache-piles (leur utilisation devait échapper aux joueurs). Pour ce faire, je décolle ce que je peux à la main, puis j'utilise de l'alcool à 90°, sur un coton-tige, pour enlever ce qui reste, surtout l'adhésif. Ca fonctionne plutôt bien, et n'agresse pas le plastique contrairement à d'autres produits (dissolvant, white spirits) :

Les filtres polarisants (sans eux, pas d'image ; explication), apposés en dernière "couche" sur l'écran, étant aussi en contact direct avec l'environnement, et par conséquent les seules pièces sales au niveau de l'affichage, je les ai aussi lavés :

Pendant que tout ce petit monde sèche, je m'occupe de la carte électronique, et passe tout d'abord un bon coup d'alcool à 90° sur toutes les zones où viennent appuyer les boutons (pistes électroniques en zigzag), afin de retirer l'oxydation :

Cela permet de retrouver un temps de réponse des boutons, comme au premier jour, voire de refaire fonctionner certains d'entre eux qui ne répondaient plus (ou très difficilement, en pressant comme un dingue) ! Un traitement miracle, applicable à toutes les manettes de jeu !
Même traitement pour les languettes qui viennent en contact avec les piles, qui peuvent être aussi oxydées, et engendrer des problèmes d'alimentation.

J'en profite pour retirer minutieusement les pièces qui forment l'affichage, afin de chasser les éventuelles poussières (on peut souffler, mais gare à la buée) ; l'écran se compose du filtre polarisant donc, d'un masque avec les parties immobiles du jeu en avant plan juste en dessous, puis de l'écran LCD lui-même, suivi d'un autre masque pour le décor en arrière plan, et enfin du fond gris ; ces deux derniers peuvent être sortis sur les côtés de l'écran (ils ne sont plus maintenus en l'absence de la coque avant).
Il est préférable d'éviter de décoller l'écran LCD si celui-ci tient bien et ne présente pas de problèmes d'affichage. Dans le cas contraire, vous pouvez le décoller et passer aussi un coup d'alcool sur les deux barrettes roses (qui normalement restent collées à l'écran), ainsi que les parties en contact avec celles-ci côté carte électronique ; cela peut permettre de retrouver un affichage complet, dans le cas où une partie manquerait (pour les problèmes de contraste, ou d'affichage pas assez foncé ou terne, voir plus bas).

Attention à bien repérer le sens des masques, ce serait dommage de se retrouver avec le décor à l'envers, une fois le jeu remonté !

Passage au pièces lavées, tout d'abord avec la coque avant et la plaque métallique, décollées, sur lesquelles je gratte l'ancienne colle au cutter. Je n'hésite pas à rayer le plastique ou le métal, puisque de toute façon ils ne seront plus visibles une fois les deux pièces recollées (il faut éviter cependant de mettre des coups de cutter sur les parties visibles, comme les rebords de la coque avant) :

Après avoir séché correctement les pièces lavées, je passe aussi le coton-tige imbibé l'alcool (qui ressort généralement très sale) sur les contacts noirs des boutons, côté ventouse.
Bien qu'un peu frileux au départ, concernant l'utilisation de l'alcool à 90° sur la façade métallique (côté décoré), il s'avère qu'au final elle supporte très bien celui-ci, ce qui permet de retirer pas mal de marques et d'enlever partiellement l'apparence un peu grisâtre. L'alcool est utilisable sans soucis aussi sur coques plastiques (pour retirer les marques de peinture, stylo indélébile, etc), et même sur le numéro de série (il ne s'efface pas -enfin, faut pas frotter trop fort non plus-).
Il est possible aussi d'utiliser l'alcool sur les têtes de vis, et sur la béquille (coque arrière), dans le cas où celles-ci seraient un peu rouillées.

Place au remontage ! Tout d'abord la coque avant, avec les boutons, le filtre polarisant, suivi du premier masque (en prenant garde aux poussières), puis de la carte électronique (s'assurer que le second masque et le fond gris sont bien en place, derrière l'écran LCD), en évitant que des poussières se glissent entre l'écran et le premier masque :

Il ne reste plus qu'à ressouder le speaker et à fermer le jeu !

Il faut encore recoller la plaque métallique en façade sur l'un des jeux, maintenant que les surfaces ont été assainies. Pour cela, j'applique plusieurs légers points de colle sur la coque plastique, dans les coins (il ne faut pas dépasser la petite rigole qui fait tout le tour), au milieu (où j'en mets un peu plus) et à proximité des boutons, et j'appose la plaque, en exerçant une bonne pression bien répartie, entre 5 et 10mins...

Le tour est joué !

Le jeu du bas présente une rayure profonde sur son écran, plus précisément sur son filtre polarisant, pour laquelle il n'y a en revanche pas grand chose à faire, si ce n'est trouver un filtre de remplacement, sur un autre jeu (pas cool), ou en confectionnant un nouveau filtre depuis un film neuf... Le bon côté, c'est qu'un écran de Game & Watch rayé, est toujours récupérable, puisqu'il suffit en définitive de changer le filtre !

Le changement de ce filtre peut s'avérer aussi nécessaire dans le cas où l'affichage serait faible, trop peu foncé/contrasté, et ce malgré la présence de piles neuves ; un problème de mauvais vieillissement du filtre polarisant (notamment si le jeu a été exposé au soleil) assez courant apparemment. S'il est possible de trouver des films neufs à prix raisonnables sur le net, comme sur le site 3Dlens.com, il faut cependant faire attention :

• au type de polarisation (cf. direction), qui doit être linéaire, et non circulaire
• à opter pour un film non adhésif ! (no glue)
• à la taille du film, qui doit mesurer au moins 50x65 mm

Cette référence, ou celle-ci, semblent parfaitement indiquées. A tester un jour...

Enfin, à noter qu'il existe des caches-piles de remplacement, de facture plutôt correcte, en vente sur eBay.

Mise à jour

Pour ceux qui chercheraient quelles piles bouton utiliser avec leurs jeux, la référence LR43 (SR43)  indiquée sur ceux-ci étant souvent difficile à trouver, sachez que les LR44/A76 (Alcaline 1.5V) conviennent très bien aussi, et sont trouvables dans n'importe quel magasin. Elles sont juste un peu plus épaisses que les LR43.

Toujours concernant les piles, une technique pour économiser celles-ci, consiste à retourner l'une d'elles, afin que le jeu ne soit plus alimenté, et évite de vider les piles inutilement, tout en garder celles-ci sous la main ; une technique déconseillée, puisque la pile retournée a la très fâcheuse tendance à se mettre à couler, et à vider la seconde...

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